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Crónica de la JdRL de Primavera de Galicia: La Costa da Morte

Miércoles, 24 de abril de 2013

 

Es sábado de románico. Pensamos que esta nueva salida, ya en el mes de Marzo, sería una jornada casi primaveral, para poder disfrutar mejor de los paisajes del finis terrae gallego, pero apareció  completamente invernal. El viento, la lluvia, el frío e incluso la tormenta nos acompañaron a lo largo de un día desapacible donde los haya. Estaba claro que el calor lo tendríamos que poner nosotros.

Esto no fué difícil pues la atractiva visita “A Costa da Morte” motivó a unas cuarenta personas, que desde  la zona de Vigo, Arousa, Caldas, Catoira, Ourense, Santiago y Ferrol se juntaron para hacer de esta jornada de románico una de las más nutridas.

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Esta vez fuimos en autocar, lo que nos facilitó mucho los desplazamientos. Vamos a conocer durante la mañana las iglesias románicas de la ría de Camariñas, y ya por la tarde haremos la visita a uno de los megalitos más importantes de Galicia, el dolmen de Dombate, y descubriremos la riqueza etnográfica de la zona parándonos en los batanes de Mosquetín en el río Grande.

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Decir que este viaje a la “Costa da Morte” nació del contacto entre personas de Amigos del Románico y del Seminario de Estudios Comarcais (SEMESCOM) para la promoción del patrimonio cultural da Costa da Morte, de las cuales hoy están presentes  ocho personas. Algunos pertenecemos a las dos asociaciones. Precisamente nuestro guía hoy es Manuel Vilar, vicepresidente de Semescom, un hombre da Costa de Morte, de Muxía, con muchos trabajos realizados  sobre estas tierras, excelente conocedor de la misma y una persona amena y entrañable  a la que agradecemos que nos acompañase este sábado. Su conocimiento científico se acompañó de leyendas, comentarios y anécdotas que enriquecieron nuestra visita y mostraron la valía de Vilar.

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Como sabéis “A costa da Morte” no es una comarca natural. Esta es una denominación reciente, de finales de siglo XIX, inventada según parece por periodistas coruñeses, debido a los continuos naufragios que en este litoral tenían lugar. Engloba la costa más occidental de Galicia, el Finisterre, e, incluye las comarcas naturales de Bergantiños, Terra de Soneira, Fisterra y parte de las comarcas de Xallas y Muros. Resumiendo la franja litoral que va desde Muros para unos o Fisterra para otros hasta Malpica, como nos cuenta en el estupendo libro “Terra de Soneira”  José María Lema Suárez, autor y coordinador del mismo y actual presidente de Semescom.

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Nosotros vamos a movernos por Fisterra y la Terra de Soneira, lo que se conoce como el románico de la ría de Camariñas, que junto con la de Corme y Laxe  son las dos rías de la Costa da Morte. Cada una de las cuatro iglesias que vimos tienen algo distintivo, que las identifica, las hace exclusivas y esto nos permitirá recordarlas mejor.

Dos son de planta basilical, Ozón y Moraime y dos de planta única, Leis y Cereixo. Ozón con sus dos ábsides, el gran Moraime en un hermoso emplazamiento, la colorida Leis con su crismón y Cereixo con su traslatio. Lloviendo a cántaros y con el día más gris que uno pueda imaginar llegamos a San Martiño de Ozón. Daba miedo bajar del coche pero valió la pena. Antiguo monasterio benedictino conserva dos ábsides semicirculares y mejor olvidar  como se sustituyó el tercero en el lugar que ocupa hoy la sacristía. La sorpresa nos esperaba en la casa rectoral que está al lado cedida y ocupada provisionalmente por un grupo de personas que forman una cooperativa de trabajo dedicada a realizar diversas actividades y conocida como Aurora de Buxán en referencia al lugar en donde estamos. Estos tiempos difíciles laboralmente llevan a la gente a buscar opciones como esta que nos recuerdan épocas pasadas. Hay muy buena vista hacia las tierras fértiles que le rodean y un hórreo del siglo XVIII de los más grandes de Galicia. De esta riqueza nos habla la existencia en el  pueblo próximo de Quintáns de una de las ferias más importantes de la comarca. No olvidemos tampoco que estamos en el camino de Santiago a Muxía  y Fisterra.  Nos recibieron en la casa que intentan restaurar como pueden con unos cafés y pasteles caseros aprovechando para explicarnos un poco su proyecto. Pudimos ver los restos del claustro del antiguo priorato y la mazmorra.

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Seguimos nuestra ruta hacia San Xiao de Moraime, la joya da Costa da Morte, declarada conjunto histórico artístico en 1972. Está considerada la iglesia románica más importante desde Santiago hasta el Oceáno como nos cuentan Vilar y Augusto. Aquí si se conservan los tres ábsides perfectamente, tres naves y las tres puertas románicas originales, occidental, norte y sur.

La principal, decía nuestra compañera orensana Ana, cobijada por un pórtico abovedado, que sigue la traza de Santiago. Es posterior al de la Gloria, de finales del XII, no trabajado con la maestría de Mateo y teniendo en cuenta que la piedra también es diferente a la de Santiago.

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Muy lujosa, en conjunto nos habla de la riqueza de la zona, quedando patente la relación entre arte y economia. Nos dice Vilar que si no hubiese Moraime no estaríamos hablando del camino de Santiago a Muxía y Fisterra. También nos comenta que fue una de las monasterios más abandonados, quedando sin archivo parroquial y documentación.

Además de Santiago en la provincia de  A Coruña, Moraime junto con Cambre son las más importantes. En la puerta principal, la occidental cada columna está dividida en dos partes por dos figuras y presenta  capiteles con caras muy deteriorados.

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Al abrir esta puerta y ver el interior de la iglesia quedas impresionado por la altura de la misma, el desnivel que presenta teniendo que bajar varias escaleras debido a la inclinación del terreno y las columnas muy abiertas por la cesión que se produjo. Nos sentamos tranquilamente para escuchar las explicaciones sobre el interior. Explicaciones que nos hablan de su esplendor en los siglos XI y XII protegida por la nobleza local, como los condes de Traba, de como uno de los abades  participó en la elección del arzobispo Gelmírez, de cómo aquí se refugió Alfonso VII y se educó, de cómo en agradecimiento Moraime recibió bienes en Dombate, Duio, etc, de cómo recibió el coto que hoy es la tierra de Moraime. En definitiva del prestigio que adquirió. Luego vendría la decadencia, el abandono y el paso a Priorato y luego a simple parroquia. Hay además unas cuadras abandonadas que se dice fueron cárcel. Se refuerza la idea con la existencia  próxima del monte da Forca y un dolmen al lado.

Siguen realizándose trabajos de investigación sobre las puertas  y las pinturas del siglo XV que ya apenas se ven y representan los pecados capitales. Se realizaron varias intervenciones para su conservación pero la realidad es que se están perdiendo. La puerta sur cerrada hasta el año 1972 por problemas de propiedad del terreno circundante, tiene el tímpano trabajado por los dos lados. Hacia el exterior la última cena y en el interior el Agnus Dei. Presenta mucho simbolismo con diversas interpretaciones. La puerta Norte da acceso a la sacristía.

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Próxima una casa rectoral muy bien restaurada, actualmente cerrada y restos arqueológicos de una posible villa romana. El cementerio anexo tiene un busto de Asorey en la tumba del párroco con un epitafio que permite a quien lo lee esbozar una sonrisa.

Mirando hacia la ría con un mar gris, a un lado Muxía y a otro Camariñas nos despedimos de Moraime y vamos hacia San Pedro de Leis.

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Leis es la iglesia que presenta una fachada con ornamentación poco frecuente en Galicia, con granito normal alternando con bloques de granito rosado casi Sienita. Recuerdo la fachada del monasterio de Monfero. Es una iglesia sencilla de una nave, muy coqueta por dentro, muy cuidada y luciendo colgado en una pared un crismón rescatado de los escombros, de piedra caliza del siglo VI reconocido como la primera muestra de arte cristiano en la zona. Se pueden ver hermosos capiteles con helechos devorando gotas de agua que simbolizan la vida.

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Iniciamos el camino hacia Santiago de Cereixo con la idea de que terminado el Pórtico de la Gloria de Santiago, los trabajadores  buscaron trabajo en otras zonas y las iglesias se parecen mucho. Enseguida se ven las Torres de Cereixo, ejemplo de casa palacio del siglo XVII, de propiedad particular y muy bien conservadas. En el campo de la fiesta hay un monumental roble centenario exhibiendo en todo su esplendor el esqueleto invernal.  Es el lugar apropiado para una de las fotos del grupo.  La iglesia que solo veremos por fuera nos muestra su puerta sur con la representación en el tímpano de la traslación de los restos del apóstol Santiago de Palestina a Santiago. Es la “Translatio Beati Iacobi”, casi única  en el románico gallego. Se empleó en el reverso de monedas acuñadas en Compostela en el reinado de Felipe II.

Dimos un paseo siguiendo el cauce del río Cereixo hasta su desembocadura  en el río Grande en donde está el hermoso molino de marea de las Arceas o de las Torres, de 1679. Es una construcción de granito que también sirve de vivienda.

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Llegó la hora de comer. Nos desplazamos atravesando el valle de Vimianzo y dejando atrás su monumental castillo hasta el lugar de Pasarela, en donde está Casa Paco. Aquí nos trataron a cuerpo de rey como suele decirse, y el día se prestaba para degustar un buen cocido, unos pinchos y postres variados como chulas y orejas recordándonos el reciente Antroido que pasó. Quedamos muy satisfechos y no dudamos en volver cuando haya ocasión, mismo para hacer la ruta de Los Penedos de Pasarela, que arranca aquí mismo de la que hay un panel explicativo e se acaba de presentar un libro de nuestros amigos de Semescom. Tras el sorteo tradicional de los libros y el agradecimiento nos levantamos para  seguir ruta.

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Relajándonos paseamos un poquito hasta llegar al centro de los Molinos de Mosquetín en el río Grande a su paso por la parroquia de Salto. Conseguidas las llaves pudimos ver el funcionamiento de los batanes y como la crisis está dejando abandonados muchos de estos lugares que se rehabilitaron.

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Finalmente nos encaminamos  a uno de los megalitos más importantes de Galicia, el Dolmen de Dombate. Sobre él se hizo una intervención muy polémica y costosa para proteger la pinturas que se encontraron en el corredor y la cámara, se excavó, investigó y se construyó un centro de interpretación, Es un túmulo de corredor de grandes dimensiones. El descubrimiento de sus secretos más íntimos hizo que se le conociera como la “catedral del megalistismo gallego”. Hay aquí en la Costa da Morte  una ruta del megalitismo en donde se señalan hasta 15 dólmenes, ejemplo de arquitectura monumental funeraria pensada para perdurar a lo largo del tiempo. Los humanos somos así.

Desde aquí, polemizando nosotros también sobre lo visto, iniciamos el regreso hacia Santiago por Santa Comba y hasta llegar a Vigo para los últimos amigos del románico de este sábado. Decir que al final  el sol salió tímidamente para mostrarnos que A costa da Morte tiene más luz de la que parece y más vida de la que su nombre proclama.

XELA    CID

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